ですがステージを撮る場合、両端と真ん中とでは照明の強さが違いますので、同じISO感度で撮るとステージの中央の方では丁度良い明るさで写っても端の方では暗くなります。
ISO感度は、数字が高いほど明るい写真になります。

ステージの中央部分で適切な明るさになるように設定していると、ステージの端は光が弱いので暗く写ります。

同じくステージの一番前も光が弱いのでここも暗く写ります。

ではISO感度を自動の設定にしておけば暗いところでも明るいところもカメラが明るさを調節してくれるはずなのでそれで解決するのかというと結構そうでもないです。

もちろん適切な明るさになっている場合も多いのですが、結構外（はず）れている場合もあります。

ISO自動で撮ってもニコンの画像編集ソフトNXStudioで開けば、それぞれの写真のISO感度が記録されていますので、それで見てみました。

（１）はステージの右から左まで選手が並んでいる状態を右から順に撮ったもので、ステージの端でも中心でもほぼ適切な明るさになっていますが、ズームアウトして最後の２枚の全体を撮った構図になるとISO 25600になってしまって明る過ぎる写真になっています。

（２）は撮ったのは時間にして10秒間ですが、同じ位置に選手が立っているにも関わらずISO感度すなわち明るさがずいぶんと違っています。

（３）は12秒間ですが、こちらも選手の位置は変わっていないのに、明るさがかなり違っています。

ISO感度を自動の設定にして撮ることは結構試しましたが、全部の写真が適切な明るさで写るとは限らないので、やはりマニュアルモードでISO感度を固定して撮る場合の方が露出の失敗が少なくなりますね。
明る過ぎ、暗過ぎの写真は失敗写真として消すことになります。

このAdobeのライトルームに標準装備されています、AIを使って不要なものを削除する機能を使って、写真の一部を消してみました。消した部分の画像処理がどうなっているかに、やはり注目します。

こういった実験は以前、Googleの画像編集ツールの消しゴムマジックでもやってみたことがあるのですが

Googleの画像編集ツール「消しゴムマジック」のテスト。

Googleの消しゴムマジックと、このAdobeのライトルームを比較した場合、どちらの機能が上かというとやっぱりライトルームの方ではないかと思います。消した部分の画像処理がかなりきれいです。やはり無料と有料の差でしょうか。
この14枚はライトルームで画像の一部を消してみたものです。上が元の画像、下がその中の何かを消したものです。

ネットやYouTubeを見るために使っていまして、ネットの表示速度などは特に問題ないのですが、このタブレットで写真を撮ってみるとスマホ（GoogleのPixel6）とは画質が随分違うことに気づきました。

同じものを撮って比較してみました。こんな感じです。
タブレットは全体的にぼやけ、色も悪いです。設定項目も夜景モードやフラッシュもありませんので、夜に撮ったら真っ暗な写真になります。

1万円ぐらいのタブレットでしたら、ネットでもよく売っていますし、それらは一番下のレベルであることは分かっていますが、ソフトの動きに関してはそこまで不自由は感じないものの、カメラはやはりだめですね。

タブレットとは、通話ができないだけでスマホと同じことができるという印象がありましたが、ずいぶん安いものでもスマホと同レベルの機能とは何かおかしいなという気はしてましたが、やっぱり何かが値段相応になってますね。

タブレットでも、５万か10万あるいはそれ以上の機種でないとスマホと同等の写真にはならないでしょうね。

ほとんどの会場で絞り5.6、シャッタースピード400分の1にしていて、大会が始まってすぐに行われる開会挨拶の時に何枚か撮ってISO感度を決めるという感じです。
赤い丸の部分がシャッタースピードを調節するダイヤルです。

マニュアルモードですからカメラが自動でこれらを変化させることはなく、何かを変えようと思ったら自分がダイヤルを回したり選択ボタンを押したりして実際の操作をしなければなりません。

ですがたまに、いつの間にかさっきまでの設定が変わっている場合があります。

これらの4枚の写真は、上の2枚は適切な明るさで撮れていますが、下の2枚は明る過ぎる写真になっています。

上の2枚はフリーポーズの最後の選手で、その後大会が休憩時間に入ったので、下の2枚はトイレに行ってその後に行われた表彰式のポーズダウンを撮ったものです。

画像確認は頻繁にしますが、何枚か何十枚かに一回で、1枚1枚全部見ているわけではありませんので、少しの間気がつかずに撮ることになります。

設定を見てみるとシャッタースピードの部分がいつも400分の1秒にしているはずなのに200分の1秒になっていました。

シャッタースピードが遅くなるとそれだけ入ってくる光の量が増えますから明るい写真になります。

マニュアルなのに勝手に設定が変わっては困ります。設定も画像も頻繁に確認しなくてはならないので非常にストレスですし手間が増えます。

なぜ勝手に設定が変わるのか不思議ではありましたが、ある時原因に気がつきました。

多分、ですが休憩時間になってトイレに行く場合、だいたい自分は腹の部分にウエストバッグをつけていますので、これにカメラを入れて席を立ちます。

ファスナーを締めると結構いっぱいいっぱいです。
その際にこのカバンの出し入れでダイヤルが少し回って勝手にシャッタースピードが変わっているようなのです。
推測ではありますが多分こうでしょう。

シャッタースピードや絞りをロックする設定はないものかと説明書を探しましたら、そういう機能がありました。両方ロックの設定にしておきました。
とりあえず一つ勉強になりました。

以前も載せたのですが、スマホの画面が映っている写真が何枚かあります。別にこれは人の画面を盗撮しているわけではなくてステージを撮るつもりであるのに、カメラのオートフォーカスがスマホ画面をこの構図の主役だと判断してそっちにピントを合わせてしまって、結果的にスマホにピントが合う写真が撮れるわけです。今年は20枚くらいはこういう写真がありましたね。
これらは失敗写真として排除して、サイトに載せることはないですね。

だいたいどの会場でも、いくつかの設定を試してその中で自分の目で見た感じと同じような色になるような設定を探り当てて撮るような感じになります。自分が使っているカメラはニコンのD850ですので、その中で色に大きく関わってくるのはホワイトバランスとピクチャーコントロールの設定です。

ホワイトバランスは画面全体の色合いに関わってきます。画面全体が赤っぽくなったり反対に青や緑になったりする場合ここを変えてみます。色温度という数字を変えるわけですが、この数字には晴天とか電球などの名称がつけられていて分かりやすい表示になっています。

ピクチャーコントロールはだいたい色合いですね。人物の肌が強烈な茶色になったり影の部分が真っ暗になったりして明暗が強く出すぎる場合、ニュートラルの設定にして色を弱めたりしています。これらは4枚1組で会場で試したいくつかの設定を1つのファイルにしてみました。

どれも左上の会場名が書いてある写真がその日1日、ほとんどの場面で使った設定で、残りの3枚が大会の合間に設定を変えて撮ってみたものです。画面全体の色や、色の濃さが結構変わります。

ホワイトバランスに関しては去年も書きましたが、今年も試してみました。

デジカメの互換バッテリーは使っても大丈夫なのか。

今年の大会シーズン中にも一度、焦る出来事がありました。
自分の使っているカメラはニコンですが、バッテリーはEN-EL15というバッテリーです。

楽天やAmazonなどでは、これの中国製の互換バッテリーが売られています。上の２本がニコン純正、下の２本が中国製の互換バッテリーです。当然のことながら形も大きさも全く同じです。

互換バッテリーは使わない方がいいとプロカメラマンの方もおっしゃっていますが、安かったのでつい買ってしまってつい使ってます。

ちなみに楽天では中国製の互換は２個セットで3399円、ニコンの純正品は１個6000円です。相当金額が違います。

1つの大会で撮る写真は多いときで1万5000枚くらい、少ないときでも1万枚くらい撮りますので、バッテリーは４本使います。もちろん残量ぎりぎりまでは使いませんが、30-40％になったら交換するようにしています。

ですからバッテリーの残量はたびたびチェックしています。

とある大会で互換バッテリーで撮影していた際に、バッテリーの残量を見ると73％ありましたので、もうしばらく大丈夫だろうと思っていましたら、その2分か3分後に突然シャッターが押せなくなりました。カメラの上の窓に表示されている残量を見ましたら、バッテリーマークが点滅しており、残量ナシを示していました。

2-3分で73％が0になったのか？とびっくりしましたが、とにかく急いでバッテリーを入れ替えましたが、何十秒間かは撮れない時間がありました。

しばらくして大会の方も休憩時間に入ったので、さっきいきなり電池切れになったバッテリーをもう1回入れてみて、改めてバッテリーチェックをしてみましたら、今度は100%と出ました。

いや、これは残量0になったんじゃないのか、と思って、カメラの電源を切って、もう1回同じバッテリーを入れて、再びチェックしてみると今度は55%です。もう1回入れなおしてまたチェックしてみたら今度は81%でした。

出し入れするたびに残量の表示が激しく変わって、どれが本当か分かりません。以前聞いたことがありますが、質の低いバッテリーだと電力の供給が安定しておらず、電流が突然弱くなったり途切れたりするというような話を聞いたことがありますが、今回はこの現象ですかね。

互換バッテリーは４本持っていますが、だいたいどれも買ってから３年か４年が経過してまして、それぞれ30回か40回は充電しています。これくらいで老朽化するんでしょうか。

以前も互換を使っていた時、50％くらい残っていると思っていたら突然のバッテリー切れになったことがあって、今回またもや同じことが起こりました。

ちなみにニコン純正の方だと仮に残量13％と表示されてもその後も結構撮れます。残量表示が正確という感じです。

互換を使って何回か、突然のバッテリー切れを経験すると「この残量表示、本当か？」と思うようになってきました。
互換バッテリーでも新品の間は、純正よりも容量は少ないもののちゃんと使えたんですが、ちょっと古くなってくると残量表示があてにならなくなった、という印象ですね。

このGoogleの画像編集ツールは、Googleのアカウントを持っている人か、もしくはGoogleのスマホを持っている人であれば無料で使うことができます。

ただしこれはGoogleドライブやGoogleフォトなどのインターネット上のGoogleのサービスの中に保存してある画像だけに作用する機能で、自分のパソコンに保存してある画像には使えません。

パソコンに保存してある画像をこれで編集しようとするならば、いったんGoogleドライブなどにアップしてからそれを操作することになります。

そしてさらに、スマホの操作でのみ動くツールであって、パソコンでの操作はできません。ですから、GoogleドライブかGoogleフォトに保存してある写真をスマホで操作する場合にのみ使えるツールです。

使った人も多いと思いますが、まず最初に使い方です。

消しゴムマジックのテストをしてみたい写真をパソコンの中から集めてきまして、「消しゴムマジックテスト」というフォルダを作ってこれに入れ、これをGoogleドライブにアップしました。

スマホでこのフォルダを開いたところです。一応念のため、それぞれの写真は加工する前に全部コピーをとっておきました。

編集したい画像をタップしますと、画像がスマホで表示されます。右下の編集のマークをタップします。

編集のメニューが出ますので、その中からツールをタップし、さらにその上の消しゴムマジックという部分をタップします。

消しゴムマジックをタップすると、Googleが自動的にこの画像の中で邪魔なものを選択して白くハイライト表示します。自分が消したいものがこの表示されたもので良いのであれば、全てを消去をタップします。

ハイライト表示されていた部分が消えました。完了を押すと保存というボタンが現れますので、保存をタップすると上書き保存されます。リセットを押すと、ハイライト表示されていた段階に戻ります。
これはかなりきれいに消えました。

今のはGoogleが自動的に選んだターゲットを消したわけであり、もしもGoogleが選んだターゲットが自分が消したいものではなかった場合は、Googleが選択したものは無視して自分で消したいものを指で囲みます。

ハイライト表示されている時に、「全てを消去」の横の×印をタップするとこのハイライト表示は解除されます。

ただスマホ上での操作ですので画像が小さいと非常にやりにくいです。真ん中の人物を消そうと思うのですが、まずは消そうと思う人物を拡大しました。

指でその人物を囲みます。囲み終わった瞬間からGoogleの消しゴムマジックが作動し始めます。

指で囲んだ範囲の中でGoogleが認識したターゲットが一瞬表示されます。

消えました。背景が複雑なので消した部分が若干乱れていますが、人物は消えています。

完了を押すと保存というボタンが現れますので、保存をタップすると上書き保存されます。原本に上書きされるので万が一の時のために操作を始める前に変更前のコピーを取っておいた方が無難です。

リセットを押すと元に戻ります。リセットの横の元に戻すボタンで一段階前に戻ります。消したいのに部分的に残っている場合は、再びその部分だけ囲めば消しゴムマジックが作用します。

これ以降は、原本と消した画像を上下のセットで並べてみました。間違い探しのように、上と下とを見比べてもらえればどの部分を消したのか分かると思います。
これらはどれも一回だけ消しゴムマジックを使った画像です。消えた部分がどういった画像処理になっているのか注目してみてください。

全てこうだというわけではありませんがほとんどの会場での設定は

マニュアルモード
シャッタースピード　400分の1
絞り　5.6
ISO感度　2500から10000ぐらいの間です。
ホワイトバランス　電球

です。

シャッタースピードと絞りは固定で、ISO感度で明るさを調節します。

以前使っていた絞り優先モードですとカメラが自動的に明るさを調節してくれるのですが、これがうまくいかない場合が結構多く、同じ設定で同じ人物を撮っていても突然明るくなったり暗くなったりすることが多いのでマニュアルモードに変えました。

マニュアルモードは全て自分で決定してカメラが決めることは何もありませんのでだいたい予測通りの写真になります。

ですから明るすぎるかなと思えば明るすぎる写真になりますし暗すぎるかと思えば暗すぎる写真になります。

絞り優先の時のように自分の意に反して突然明るくなったり暗くなったりということがないのでこちらの方がやっぱり安定してますね。

ちなみにこれは2022年に絞り優先で撮った西日本大会ですが、シャッター押しっぱなしの連写で約２秒間で５枚撮れてますがこのくらいの時間でも明るさがバラバラで撮れてます。絞り優先ですと、こんな感じで明るさが安定しません。

ニコンの付属の画像編集ソフトViewNX2で開いてみるとシャッタースピードも表示されますので上に書いてみました。シャッタースピードが速いほど暗く写ります。

01　400分の1

02　800分の1

03　640分の1

04　640分の1

05　400分の1

ViewNX2で開くとこんな感じです。

一枚一枚がこういう感じで表示されます。

現在好んで使っている設定でシャッタースピードを400分の1にしているのは、それぐらいだとブレる可能性がだいぶ低くなるからです。

250分の1くらいだと時々ぶれた写真が撮れますが、400分の1だとその可能性はかなり減ります。ですが減るというだけでブレることもあります。

この写真も絞り優先モードで撮ったのですが、体にはピントがあっているものの両手だけブレてますね。

ニコンのViewNX2で開くとシャッタースピードは500分の1になっています。

500分の1でぶれる場合はそうそうありませんので、これはしょうがないですね。

絞り5.6にしているのは目いっぱい明るくしても自分の持っているレンズではそれが限界だからです。

ですから現在はシャッタースピードと絞りはほぼ固定で、会場でいじるのはほとんどISO感度だけです。

あまりにも光が足らずに暗い場合にはシャッタースピードを320に落としたりISO感度も10000以上に上げたりしますが、だいたい8000以下でなんとか明るさが確保できる会場が大半ですね。

また、こちらは女子フィットネスのパフォーマンスラウンドの写真です。

カテゴリーでいう「フィットネス」は他のボディコンテストの審査と違い、体操の床運動のような激しいパフォーマンスを見せるラウンドがあります。その時の1コマです。

この当時は絞り優先モードで取っていて、フィットネスのパフォーマンスラウンドといえば激しい動きが予想されますので、空中に浮いた人物を取るにはシャッタースピードでいくらぐらい必要なのか考えました。

1000分の1秒ぐらいでどうだろうかと全くの勘でそれぐらいが出るように設定していました。

ISO感度は多分10000か12800に上げて、絞りは一番開いて5.6です。何枚か競技が始まる前に試し撮りしてみましたらシャッタースピードも800から1000分の1秒ぐらいは出て、明るさもちょうど良いような感じでしたのでこれで撮ってみました。

この写真をニコンのソフトで開いてみると当時のデータも出ますが

絞り優先　電球モード　絞り5.6　シャッタースピードが800分の1

となっています。ISO感度は表示されないんですね。空中で回転している人間を止めて撮るには800分の1かできれば1/1000ぐらいが欲しいですね。

こちらも1/800秒が出てましたのでこれも止まった感じで撮れてます。

こういう早い動きが予想される時にはやはりシャッドスピード優先で取った方が良いかもしれません。

ただ屋外の太陽の光でしたら800分の1とか1/1000でもほとんどのカメラは出せると思いますが、室内でそれぐらいのシャッタースピードを出そうと思ったらある程度のグレードのカメラしか出せません。そうでない場合は室内で800分の1や1000分の1を設定するとおそらく光が足らずに真っ暗に写ってしまいます。室内の場合はかなりカメラの性能に影響されてしまいます。

これまで歴代のカメラもオーバーホールに出したことがあるのですが、最初はニコン、その次がフクイカメラ、それからカメラのキタムラに出したこともありまして、今回はまたネットでニコンに申し込んでみました。

別に故障したわけではないのですが、現在のカメラが2023年に買ったもので、だいたい30回ほど大会に持っていきまして、1回持って行くと1万枚ぐらい取りますから推定で30万枚ぐらい撮っています。ですので今回オーバーホールに出してみました。

オーバーホールとはカメラを分解して清掃や調整をし、駆動や負担の大きい部品を交換することで、内部が新品に近い状態になって返ってきます。

ニコンのこちらのページから申し込みました。

https://nij.nikon.com/support/repair/

ここの「インターネットからお申し込み」のところに書いてありましたが、ニコンイメージングプレミアム会員になると修理代金が10％安くなるということで最初にそちらの方に登録しました。

名前とメールアドレスを登録するとまずニコンイメージング会員に登録できまして、さらに自分の持っている製品を登録するとプレミアム会員になります。

修理で申し込みを続けていって、修理内容でオーバーホールという項目がありますのでそれを選びます。

ネットで申し込んだ時点で見積もりが出ます。10%の割引がきいて、それでも金額は67,254円です。ひょえーって感じでかなりの金額行きますね。

それでもこのまま使い続けるのも不安ですのでそれでも出してみることにしました。

ネットで申し込みが済んだ後、こういう感じでレンズもストラップも外して箱に詰めて送ります。

ネットで申し込んだ時に「受付完了」という詳細が表示されますのでそれを印刷して一緒に入れておきます。ニコンに到着すると修理開始のメールが来ます。

ヤマト運輸で送ってから8日後に完了のメールが来ました。最終的な金額は55,047円でした。最初の見積りよりも随分と安くなったので助かりました。

支払方法は受け取った時の代金引き換えになります。こちらから送って10日後に返ってきました。一応これで一安心です。

ボディビル選手権大会・結果レポート

ここに掲載する選手の写真なのですが、自分としてはやはりその人の一番かっこいい姿を載せたいと思っています。
大会を一日中撮っていれば1人の選手に対して何枚か選択肢があるのですが、人によって撮れている枚数が違います。

決勝まで残れば一番最初から決勝・表彰式までずっと登場していますから枚数もそれだけ多いです。ですが、ピックアップで消えてしまうとその選手はピックアップの時だけしか写真がありません。ですから取れていても6-7枚ぐらいの枚数になってしまいます。

それで表情やポーズの良い写真があれば良いのですが、偶然にもどれもあまりよく撮れていない人も時々いらっしゃいます。

もちろんその人が悪いのではなくカメラのシャッターを切った瞬間の運の良し悪しによります。

一番ありがちなのが目をつぶっている写真です。あるいは目をつぶっていないものの目をつぶりかけの変な表情の写真になっている場合、あるいは表情が決まっているのにポーズが決まった瞬間ではなくて入る途中であるとか次のポーズに移行するポーズになってしまっているとか、大半の表情がマスキュラーになっている選手もいらっしゃいます。

マスキュラーの表情といえばこの業界の人は分かるかも知れませんが絶叫したような表情です。
これは相澤隼人選手のマスキュラーの表情です。

もちろんそういった表情もその人の真実なのですが、編集といった面から見ればその人を1枚の写真だけで紹介する画面に使いたい写真はやはり顔がはっきりとわかる写真がいいですね。できれば気合の入った顔か笑顔が最高です。

ですからなるべく全員が登場するピックアップに関しては連写で来るようにしています。今のカメラですとシャッターを押しっぱなしで1秒間に3枚取れます。
人間は0.2秒ぐらい違っても違った表情になっていますから、3枚あれば1枚が目をつぶっていても他は目をあけている写真になっています。

下の４組の写真はそれぞれ0.3秒違いの写真ですが、目をあけていたりつぶっていたりと表情が微妙に違いますね。
どの場面も良い写真の方を残してもう一枚は消すという感じで整理しています。

また、会場内で記念写真を撮る際に、仮に自分が撮る係になった場合は、はいチーズで1枚だけ撮るよりもできれば3枚か4枚同じ場面をとっておく方が良いと思います。

前述したように1枚だけでしたら誰かが目をつぶっている写真が撮れてしまう可能性が結構高いので、その予備のような感じですね。不要でしたら後で消せば良いのですから、その瞬間は良い画面を確実に残しておきたいものですね。
そういうことで何人かの人が一緒に写る写真は自分は必ず何枚も撮るようにしています。それで助かったと思ったことも結構あります。

失敗とは明るすぎ暗すぎ、ブレやピンボケなどです。このうちの明るすぎ暗すぎ、ブレに関しましては撮る側のミスですので、カメラや機材が変わっても起こるものは起こります。

ですがピンボケに関しましては、カメラとレンズの組み合わせによるところも大きいと思います。

カメラのレンズの組み合わせとは、そのカメラ専用に作られたレンズを使っているか、専用ではないレンズ使っているかということです。

一眼レフのカメラはその内部の構造によって主に2種類に分けられ、それぞれ「フルサイズ」と「APS-C」と呼ばれています。

カメラに興味のない人は聞きなれない言葉かも知れませんが、世の中同じように見えてもちょっと違うものってありますよね。車でもガソリン車と電気自動車がありますし、スマホでもiPhoneとアンドロイドがあります。それと同じような感覚です。

「フルサイズ」と「APS-C」のカメラでは何が違うこと言いますと、内部のイメージセンサーの大きさが違うのです。

イメージセンサーとは昔のフィルム式カメラのフィルムに当たる部分を機械化したものです。このイメージセンサーの大きいカメラがものがフルサイズ、小さいものが「APS-C」と呼ばれます。

フルサイズと来たらもう一つはミニサイズじゃないのかと突っ込みたくなる人もいるかも知れませんが、現実には「フルサイズ」に対するものは「APS-C」という呼び名になります。

フルサイズ機はイメージセンサーの大きさが、昔の35mmフィルムの大きさにほぼ同じ、すなわちフルサイズということでフルサイズ機と呼ばれます。

一方の「APS-C」はイメージセンサーが35mmフィルムと縦横の比率は同じものの、それよりも小さいということでAdvanced Photo System type C（Classic）の略でAPS-Cと呼ばれています。

それでフルサイズのカメラにはフルサイズ用のレンズ（FX）が発売されており、APS-CのカメラにはAPS-C用のレンズ（DX）が発売されています。

それぞれのカメラで、その専用レンズを使うのが一般的です。

ですがこの両者、全く互換性がないというわけでありません。フルサイズのカメラにAPS-C用のレンズをくっつけてもちゃんと撮影できます。

ただし写る範囲は小さくなります。使えますが完全に本来の機能を発揮できるわけではありません。

青がフルサイズのカメラにフルサイズ用のレンズをつけたときに写る範囲。（FX）
赤がフルサイズのカメラにAPS-C用のレンズをつけたときに写る範囲。（DX）

それで自分の持っているカメラ・ニコンのD850はフルサイズのカメラでして本来でしたらフルサイズ用のレンズを使うのが普通です。

ですがこれまでに、2大会ほどAPS-C用のレンズをつけて撮影したことがあります。そのカメラ専用ではないレンズをつけて撮影したということですね。

この場合その時の大会は明らかにこれまでよりもピンボケの枚数が増えたのを覚えています。

具体的には
タムロンAPS-C用　18-400mm(DXレンズ)

ニコンAPS-C用　18-300mm(DXレンズ)

で撮影したことがそれぞれ1回ずつあります。

その時ピンボケになった写真が

タムロンAPS-C用　18-400mm(DXレンズ)
9567枚のうち130枚。

ニコンAPS-C用　18-300mm(DXレンズ)
8247枚のうち155枚。

でした。

ピンボケと言ってもステージがピンボケでも他のどこかにピントがあっていればそれはピンボケ写真ではありませんので、そういった写真は含めていません。こんな感じの写真はピンボケではないですね。観客の頭にピントが合っています。

それに対してこれらは画面のどこにもピントが合っていません。症状の軽いピンボケではありますが、こういった写真をピンボケとしてカウントしました。

本来カメラはピントが合わなければシャッターが押せないはずなんですが、通常の使い方をして、ちゃんとカメラを構えシャッターを半分押してピピッと音がしてピントがあってからシャッターを押すという動作をしていればピンボケはほぼないと思います。

ですが大会で写真を撮っていますと1日中8時間とか9時間とか、そういった時間の中でほとんど時間帯でシャッターに指をかけてひっきりなしにピントを合わせ1日でだいたい1万枚前後とっており、1回ピントを合わせてからズームを微妙に回したりとかそういった動作をしていますと、さすがに全部ピントが合った写真というわけにはいかないですね。

どこにもピントが合っていないのにシャッターが押せる場合があります。

それでは本来のフルサイズのカメラにフルサイズのレンズをつけた場合はどうだったかというとこんな感じでした。2大会分を数えてみました。

ニコンフルサイズ用18-300mm(FXレンズ)

13708枚のうち6枚。
12388枚のうち17枚。

これは2つの大会だけの枚数を数えたものですが、ほとんどの大会がこの組み合わせでとっていまして、この組み合わせですとピンボケというのはだいたいいつもこれくらいです。

本来使うべきレンズを使うとピンボケはごくわずかというのが印象です。

使ったレンズの型番

●APS-C用
TAMRON (タムロン)18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD (B028) ニコン用

ニコンAF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

●フルサイズ用
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

▼高すぎる三脚。

基本的に会場内では三脚は禁止ということになっていますが、地方では禁止されていない県もあります。
ですがちょっとこれは高すぎです。

会場内は飲食禁止ですと、どこの会場でも司会者の方が冒頭に言われるのですが、結構へっちゃらの方もいらっしゃいます。ゴミ袋も用意されているのでマナーは良いようです。

大会終了後に椅子に挟（はさ）んだペットボトル。

大会終了後はスタッフの人が大きなゴミ袋を持って会場内を回ってゴミを拾って下さっています。ありがとうございます。ですがこういう風にしてあると発見されにくいですね。

大阪・エルおおさか

兵庫・神戸芸術センター芸術劇場

一眼レフにはフォーカスポイントすなわちピントの合うポイントがいくつもありまして、シャッターを半押しするとこのどれかの四角が赤く光って、そこがピントの合ったポイントとなります。それは1箇所だけ光る場合もありますし、5-6箇所光る場合もあります。

カメラ（ニコンD850）のファインダーの中のフォーカスポイント

どこにピントが合うかというと、カメラがその画面の主役を自動的に判断してそこにピントを合わせるわけです。

ですがステージの方にカメラを向けているにも関わらず、カメラのオートフォーカスは前の座席のスマホにピントを合わせてしまう場合があります。それで肝心のステージの方はピンボケになっています。

決して人のスマホを盗撮しているわけではないわけでして、事故のようなものです。こういった、人のスマホにピントの合う写真は毎年10枚以上撮れます。

ごく稀（まれ）にですが、コスチュームの背中側についているタグがはみ出している選手がいます。

何年か前のビキニの選手にもこういった感じで下半身のコスチュームでタグがはみ出している選手がいました。かっこいいものではありませんので、その時には、自分のサイトに写真をアップする際に、その選手のバックで撮った写真を全部削除したことがあります。

後日、別の大会会場で、よく出会う映像仲間の人に、こういったことがあったんですよと、話したところ

「それって修正できんの？写真を削除せんでも、そこだけ消せばいいんじゃないの？」

と言われまして「そういえばそうですね。」と気づかされまして、それからは修正してアップすることにしました。

写真ですからあまり大幅な修正をするのはよくありませんが、こういった修正ならばありではないかと思います。
そういうことで消してみました。

今後もネットにアップする際にはこういったものは修正してからにしようと思いますが、見落としがあってうっかりミスがありましたらすいません。

下の2枚の写真は、本人が特定できる部分にはモザイクをかけましたが、おかしいところがありますね。2枚とも一番左の選手の首から上が写っていません。

上の写真の場合、連写で撮っていまして、その直後に撮った写真がこれです。だいたい0.3秒くらい後の写真です。

左に、立ち上がっている人物が写っていますので、この人の何かが選手の顔にかかったんでしょう。

2枚目の写真は何が写っているのかは分かりません。

会場内で立ち上がった人物や前方の障害物がたまたま選手の顔に引っかかるとこういった心霊写真みたいなものが撮れます。

写真の明るさを決める要素は、シャッタースピードと絞り、ISO感度がありますが、絞り優先モードとはご存知の方も多いでしょうが、絞りの数値を自分で決めてシャッタースピードをカメラに任（まか）せて撮るモードです。

ですからシャッタースピードはカメラが決定します。シャッタースピードが遅いとそれだけ多くの光が入ってきますから明るい写真になり、シャッタースピードが速くなると入ってくる光の量が少ないために暗い写真になります。
絞り優先の場合、カメラはシャッタースピードを変えることで明るさを調節しています。

だいたいの場面ではこの設定で良かったのですが、絞り優先で撮っていると、同じ設定で撮っているにもかかわらず、突然明るすぎる写真になったり暗すぎる写真になったりします。

絞りと露出補正の数字は自分で設定するために固定なんですが、シャッタースピードをカメラが調節した結果、同じステージを撮っているにも関わらず、明らかに明るさが違う写真が撮れたりします。

こんな感じですね。

この2枚は共通で写っているのは10番の選手ですがカメラをちょっと左へ向けるとシャッタースピードが遅くなって明らかに露出オーバーで明るすぎる写真になっています

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード800分の1秒

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード160分の1秒

こちらの方も共通で写っているのは43番の選手ですが適正な明るさで取れている上の写真の構図からちょっとカメラを右に向けて取るとずいぶんと暗い写真になっています。

絞り5.6　露出補正-0.3　シャッタースピード500分の1秒

絞り5.6　露出補正-0.3　シャッタースピード1000分の1秒

絞り優先（Aモード）やシャッタースピード優先モード（Sモード）は、1つの要素を自分が決めて固定し、それ以外の要素をカメラが決定して最適な明るさで撮れるモードです。プログラムモード（Pモード）はシャッタースピードも絞りもカメラが決定します。

つまりカメラに任（まか）せておけばほとんどの場面において適切な明るさで写真を撮ってくれるはずなんですが、時々そうでもない時があります。

何でこの1枚だけ急に明るくなるんだとか暗くなるんだとかそういうことがちょくちょくあります。
もちろん、こういった場合でもちゃんとした露出で撮れていることは多いのですが、そうでない時も結構あるということです。

こういったことに関して写真家の橘田龍馬（たちばなだ-りょうま）さんが動画で話しておられました。橘田さんの動画は自分もよく見ています。

【Aモードを封印せよ！】Mモードで簡単に楽に撮影する方法！viva-photo♪_【写真家】橘田龍馬

5:20のところです。

「Aモードで撮るとカメラが反射光、（すなわち）被写体に当たって跳ね返った光を拾うから、色が変わる・シチュエーションが変わると反射光の量が変わるから、カメラがそれに合わせて明るさをどんどんどんどん変えちゃうんです。」

これではないかと思います。

つまり、その直前に撮っていた場面よりも背景に黒い部分が増えたということで、カメラは暗い場面になったと判断して明るく撮ろうとしてシャッタースピードを遅くします。
その結果、露出オーバーの明るすぎる写真が撮れるわけです。

下の2組はそれぞれ絞りも露出補正も同じであるのに、下の写真の方が黒が増えたせいかシャッタースピードが遅くなっており、それによって明るすぎる写真になっています。

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード400分の1秒

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード100分の1秒

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード400分の1秒

絞り5.6　露出補正+1.3　シャッタースピード100分の1秒

この下の2枚は同様に、絞りも露出補正も同じですが、背景に赤が増えたせいかカメラが明るくなったと判断し、シャッタースピードを速くして、暗すぎる写真になっています。

絞り5.6　露出補正-0.3　シャッタースピード320分の1秒

絞り5.6　露出補正-0.3　シャッタースピード1250分の1秒

また、ズームインとズームアウトにしても、３人が収まる構図と全体を撮った構図では、全体を撮った構図の方が黒が増えるせいか、カメラが明るく撮ろうとし、その結果明るすぎる写真になってしまってます。

絞り（F値）5.6　露出補正+1.7　シャッタースピード500分の1秒

絞り（F値）5.6　露出補正+1.7　シャッタースピード160分の1秒

絞り（F値）5.6　露出補正+0.7　シャッタースピード200分の1秒

絞り（F値）5.6　露出補正+0.7　シャッタースピード125分の1秒

こうした突然発生する、明るすぎる写真や暗すぎる写真を防ぐためにはマニュアルモード（Mモード）で撮れば回避できます。

マニュアルモードはISO感度も絞りもシャッタースピードも全て自分で決定するモードで、カメラに何も決めさせません。ですのでどのような構図であっても同じ露出で撮ることができます。

ではどんな場合でもマニュアルモードの方がいいのかというと、それもちょっと疑問ではあります。マニュアルモードのまま暗いところを撮れば、それはそのまま暗く映ります。ですから被写体の明るさが変わったと思えば、実際に撮る前にISO感度を変えて明るさを調節する必要があります。

これが絞り優先やプログラムモードであれば多少暗くなってもカメラは最適な明るさに自動で調節して撮ってくれますが、だからといってカメラに任（まか）せているとこの投稿のように露出で失敗することも結構あります。

絞り優先やプログラムモードであればほとんどの場合、適切な明るさで撮ってくれますが、それはほとんどの場合であって全ての場合ではありません。
結構はずしていることも多いのです。

ただ何百枚とか何千枚とかいろんな箇所をとっていると、露出の失敗写真が圧倒的に少ないのはマニュアルモードの方ですね。

写真の明るさを決めるのは、絞りとシャッタースピードISO感度ですが、マニュアルモードでしばらく撮っていれば、なんとなくそれぞれその数字を覚えるようになります。これぐらいの明るさだったらこれぐらいかなみたいな感じで覚えてくれば、圧倒的にマニュアルモードの方が楽ですね。

これがピクチャーコントロールの設定画面ですが、ここの設定を何も変えていない時は標準でオートになっています。

その他にも、オートやスタンダード、ニュートラル、ビビッドなどいくつかの設定ができるようになっています。

オートにしていればほとんどの場面で自分の目で見たような写真が撮れるのですが、光の種類や明るさによっては自分が思っていたような色にならない場合があります。

特に大会会場のステージの写真は、オートにしていると色が濃く出過ぎる会場が結構あります。

人物の肌の色が強い茶色になったり、明るいところと暗いところの差があまりにも出すぎているような場合が多々あります。

色が強く出過ぎる時には、自分はこのピクチャーコントロールの設定をニュートラルにして撮っています。

ニュートラルにすると色が薄くなるというか、弱くなるような感じです。ですが、色が薄くなったぐらいがちょうど良い場合もあります。いくつかの会場でピクチャーコントロールを変えて比較してみました。

山口県防府市　アスピラート

この会場はあまり差がないですね。スタンダードの方がちょっと赤が強く出るくらいです。

スタンダード

ニュートラル

京都府京都市　京都テルサホール

ここはちょっと違いますね。スタンダードだと色が結構きつい感じで出てます。

スタンダード

ニュートラル

岡山県岡山市　岡山芸術創造劇場

ビビッドは色が相当に強く出ます。風景や食べ物を撮るには向いているモードかもしれませんが、人物を取ると色が相当きつく出ますね。
この会場はニュートラルとその他のモードの色の差がずいぶんと出ます。

ビビッド

ニュートラル

岡山県岡山市　岡山芸術創造劇場

オート

ニュートラル

スタンダード

ニュートラル

だいたい自分もスタンダードで最初に何枚か撮ってみますが、それで色が強すぎると感じたらニュートラルにしています。最近の会場ではだいたいニュートラルで撮ることが多いです。